Val de Loire

Vendredi soir. Gare d’Austerlitz, j’attends sur le quai le bon vouloir du train de 17 heures 40.  A côte de moi un sac de jute contient mes impedimenta de cyclo-campeur et c’est évidemment peu reluisant en comparaison d’un beau sac à dos bien fait. « Tu as l’air d’un clodo ! » m’a-t-on confié au bureau où l’on m’a vu ainsi.

Enfin, voici mon train où je pousse la chance jusqu’à avoir une place assise. Dans deux heures et des poussières, je dois être à Blois, et, de là.

« Je me paye un petit voyage sentimental »

« Au pays des souvenirs… »

Comme dans la chanson : j’ai en effet décidé de revoir la Touraine en cyclo-campeur et seul. Ma vieille et chère Touraine ! Particulièrement les environs d’Amboise où j’ai laissé tant de souvenirs pour y avoir passé mes vacances pendant cinq ou six ans au bord de la Loire.

Voilà 5 années que je n’ai pas vu le « Jardin de la France » aussi pour la première fois que je le retrouve, j’ai préféré être seul pour mieux fouiner à mon aise dans tout mon passé.

J’arriverais à Blois avec près d’une heure de retard par la faute d’un essieu de wagon qui chauffe.

Mon vélo est là qui m’attend aux bagages : je fixe mes sacoches, tout mon acharnement et en avant dans la nuit !..

Je traverse la ville déserte à cette heure, accorde en passant un coup d’œil au château et prend la nationale qui longe la rive droite de la Loire après avoir fait le plein d’eau à un bistrot heureusement encore ouvert.

La nuit est douce, calme et je roule à bonne allure pendant que derrière moi disparaissent les dernières lumières de Blois.

Un peu après les Grouets (km5) je me juge assez loin de la ville et je scrute vers la gauche, cherchant une « descente » dans le « levée ». En voici une par laquelle j’atteins le bord de Loire.

Avant tout je monte le double toit d’itisa que j’ai emprunté pour remplacer Pascaline II qu’on m’a volée et j’installe mon home pour la nuit. Je suis assez à l’étroit pour placer mon abri car je suis serré entre les buissons.

Mes yeux sont maintenant accoutumés à l’obscurité et autant que j’en puisse juger le coin n’a pas l’air mal bien que en bas du talus de la nationale.

Bientôt la lune (rousse) se lève et, se reflétant dans la Loire qui est devant moi, l’ensemble devient d’une majestueuse beauté.

Ce qui ne m’empêche pas de prosaïquement mastiquer un sandwich qui est le bienvenu pour compléter le dîner assez sommaire pris dans le train.

Quelle magnifique impression de calme et de solitude !

Je dois me forcer à aller me coucher, car il est tard et demain j’ai des kilomètres à abattre, pourtant j’aimerais veiller encore dans ce décor nocturne si attachant.

Samedi – Je me réveille de bon matin et dans la fraîcheur qui me saisit, j’avoue, à ma honte, ne pas me débarbouiller : je trouverai bien moment dans la journée pour le faire. Après un petit déjeuner froid mais copieux (pour économiser du poids, je n’ai pas emporté de batterie de cuisine) je prends la route.

Et quelle route ! Depuis que j’attendais ce moment j’en jouis avec d’autant plus de plénitude. Le soleil n’a pas encore dissipé la brume du matin et les lointains en sont délicatement ouatés.

Je marche bon train et passe successivement devant Chaumont et son château perché sur le versant sud, Veuves, Le Haut-Chantier et enfui j’aperçois au fond, à droite, un autre château : celui d’Amboise puis la ville elle-même apparait.

Un peu avant d’y arriver j’abandonne la route pour suivre le Loire à travers prés. Il me semble me souvenir d’un coin de camping fort sympathique que je n’appréciais qu’en pêcheur il y a cinq ans. Voici en effet l’endroit qui sera très favorable pour planter ma tente ce soir après un petit tour dans Amboise, Mégron et les petits villages de la côte.

Puis j’arrive à Amboise où je vois que le pont, qui avait subsisté en 1939, n’a pas survécu à la Campagne de France après le Débarquement.

Je visite la ville et retrouve presque tout comme il y a cinq ans. De vieux noms chantent à mes oreilles : Hôtel St Vincent, Boineau, Mabille, la B.B.T., Picault, le Lion d’Or, Landureau, Serpette, Jamin, Dorange et tant d’autres ! Et des visages aussi que je retrouve. Que de souvenirs…

Après ravitaillement (en marchandises et en réminiscences) je vais sur Mégron.

Le petit village n’a guère changé non plus et ici encore le temps semble n’avoir pas coulé ! Un changement pourtant : l’épicerie n’est plus tenue par Vincendot. Je savais que Jacqueline était mariée avec un gars, quelque part sur la côte, mais j’ignorais que sa mère avait cédé son fonds.

Je déjeunerai au bord de la charmante et poissonneuse rivière qu’est la Cisse puis traverserais encore une partie de Mégron pour rallier Nazelles et, par la route de l’intérieur, voir Noizay, Vernou et Vouvray.

Le vent s’élève et en arrivant à cette dernière ville un repos s’impose. Je fais une pause au confluent de la Loire et de la Cisse bien tranquille dans un petit bois qui borde une plage caillouteuse du Fleuve des Rois.

Je ne me lasse pas de regarder cette eau si majestueuse.

Quelle paix ! Quel repos !

Après cela on se sent un gaillard aux muscles neufs pour reprendre la route. Je passe la Loire sur le pont de chemin de fer de Montlouis d’où la vue est fort belle et par la rive gauche, je regagne Amboise où j’ai encore le temps de me baigner à l’Ile d’Or puis je regagne le lieu de campement repéré ce matin. Malheureusement deux tentes s’y dressent déjà flanquées de moto et d’auto. Mais sur la rive d’en face je crois discerner un coin agréable.

Demi-tour sur Amboise, et, de là, sur la terre promise entrevue de l’autre rivage.

Bientôt le double-toit est monté dans un cadre agréable face à la Loire, naturellement.

Après avoir admiré un beau couché de soleil je dine sous les étoiles qui se découvrent des sœurs jumelles dans la Loire.

Et c’est encore la grande paix de la nuit.

Dimanche – Ce matin il pleuvine et j’expérimente ainsi le double-toit simple. Plus spacieux qu’une tente seul on s’y meut à l’aise sans heurt. Le crachin cesse et je me mets en route assez tard car il est déjà 9 heures quand je traverse Amboise, je suis moins matinal qu’hier.

Je peine un peu sur la côte de la route de Bléré, puis c’est la forêt d’Amboise avec la pagode de Chanteloup aperçue dans la perspective d’allées forestières.

Pendant la descente sur le Cher, la bruîmes remet ça, mais c’est pour rire et en arrivant à la rivière (très basse) c’est déjà fini.

Je remonte le Cher par la rive gauche jusqu’un peu en aval de Chenonceaux où je le retraverse. La  visite du beau château ne me prendra qu’une demi-heure car je voudrais arriver assez vite à Montrichard de la plage de laquelle j’ai conservé un bon souvenir.

J’y arrive vers midi moins le quart ; je suis quasi seul car le temps est encore nuageux : finalement nous sommes trois dans l’eau et guère plus sur la plage. L’eau est presque à son niveau normal ici, mais encombrée d’herbes. Malgré ma répugnance pour celles-ci, je me baigne avec plaisir car l’eau est bien fraîche et je suis passablement transpireux.

Rhabillé après un rapide séchage aux derniers rayons de soleil qui se cache à nouveau, je prends la route de Blois : 41 km à abattre et il n’est que midi un quart.

Je déjeune dans un tranquille coin de la forêt de Montrichard, parmi les pins, puis j’appuis ferme sur les pédales pendant que défilent Vallières, Rilly, Chaumont, Candé et enfin Blois où j’arrive vers 14h30 au milieu d’une haie de spectateurs. M’attendrait-on ?! Non, il s’agit simplement d’une course de garçons de café ! Elle doit passer d’un moment à l’autre.

Je monte jusqu’au Château que j’ai le temps de visiter et qui est le plus beau que j’ai visité intérieurement.

Et comme j’ai encore du temps devant moi, mon train n’arrivant que dans quatre heures d’ici, je décide de pousser jusqu’à Mer, à 22 km.

Re-départ. Route en billard le long de la levée rive gauche qu’elle suit presque tout le temps. Je suis dans une forme étourdissante qu’un petit vent arrière ne fait qu’accentuer aussi je fonce tant et si bien qu’en moins d’une heure je suis en vue de Mer. Belles moyennes pour un cycliste aussi peu entraîné que moi.

Je casse une dernière croute au bord de ma chère Loire et… décide de pousser jusqu’à Beaugency qui n’est plus très loin. De là ma forme se conservant j’irais jusqu’à Meung et finalement à Orléans où j’arrive vers 19 heures et dine à l’entrée de la ville avant d’aller prendre le train à la gare des Aubrays.

Et dans le train qui me ramène à Paris je me remémore les plaisirs de cette vadrouille solitaire dans tous ces chers coins qui me tiennent tant au cœur.

« Je me paye un petit voyage sentimental. »

« Au pays des souvenirs…. »

Marche

Nous avons pris le train vers 23 heures. Vers 23 heures 30 nous arrivons à Ussel où il nous faut patienter 4 heures dans un froid pénible pour la saison. Nous aurons bien mérité notre correspondance pour Aubusson !

Bientôt, allongés sur les banquettes étroites, ô combien ! de la salle d’attente, nous sombrons dans le sommeil. J’ignore si c’est celui du juste, mais, pour ma part, je puis affirmer que c’est celui du fatigué !

Quelques quatre heures après, réveil en fanfare par un employé qui vient hurler l’arrivée d’un train. Heureusement car sinon quand nous serions-nous réveillés ?

Notre micheline doit entrer en gare dans ½ heure. En fait, nous poireauterons près d’une heure dans un froid vif que des morceaux de sucre et quelques gorgées de rhum n’arriveraient pas à neutraliser.

Grâce au ciel, la micheline en question nous accorde des places assises et dans le jour qui se lève nous roulons vers Aubusson.

Bientôt nous suivons la Creuse que nous sautons anxieusement car on nous a dit qu’il n’y aurait pas assez d’eau pour la descendre ; aussi, à chaque fois que nous l’entrevoyons, ce sont des alternatives d’espoir ou de déceptions. Finalement, optimistes, nous optons pour une navigation faisable sinon aisée.

Arrivés de trop bonne heure à Aubusson, pour chercher le canoë à la consigne, nous patientons un peu, juste le temps de se ravitailler, pensons-nous. Mais la ville est agréable à parcourir, aussi n’est-ce que vers 10 heures ½ que nous nous occuperons du M.P.

Nous déballons notre matériel pendant que tranquillement les poules picorent dans la cour de la gare, puis nous chariotons jusqu’à la Creuse toute proche où nous chargeons notre embarcation puis débordons vers midi malgré les prédictions peu encourageantes des indigènes : il n’y a pas d’eau, parait-il. Mais connaissent-ils seulement exactement le tirant d’eau nécessaire à un canoë ?

Et puis, à Dieu va ! Dans tous les cas, ici, l’eau est assez profonde pour nous moyennant quelque prudence et attention dans la manœuvre qui n’est pas toujours facile car l’eau brunâtre s’entend à dissimuler les rochers perfides qui bloquent brusquement l’élan.

Après le premier déversoir (sur lequel pas le moindre filet d’eau ne se déverse d’ailleurs) c’est plus dure : 10 cm d’eau à peine sur une centaine de mètres, nous trainons ce qui ne vas pas sans mal car j’ai oublié d’amener mes nautoniers et c’est excessivement caillouteux comme fond.

Hélas ! plus nous allons et plus l’eau manque. Dans une rivière à fond sableux ça irait à la rigueur, mais ici où pierres et rochers constituent un lit très chaotique c’est insuffisant et talonnant constamment, nous sommes obligés de mettre pied à … eau et pousser, et tirer, et nous démener comme des malheureux !

Après un déjeuner, partiellement sous la pluie, où nous récupérons des forces, nous repartons. Mêmes ennuis qu’en amont : 10 ou 20 mètres de tirant d’eau suffisant et malgré nos slaloms, c’est l’inévitable échouage et la corvée de remise à l’eau qui s’ensuit avec tous les heurts que cela comporte pour la coque du M.P et tous les délicats chatouillis que subissent mes pieds nus sur les pierres.

Et quelle jolie rivière pourtant ! Et comme cela ferait d’épatants rapides avec 30 ou 40 cm d’eau en plus !

En arrivant à Alleyrat, je propose de finir l’étape en chariotant : nous irons au moins aussi vite en nous fatiguant infiniment moins et, dès que possible, nous remettrons à l’eau.

Fourbu l’un et l’autre après un tel travail de trainage (les 4/5 du parcours et le reste seulement à la pagaie !) suivant une nuit aussi brève, nous nous écroulons dans un pré où nous avons décidé de passer la nuit en bordure de cette Creuse si pittoresque mais hélas si peu profonde.

12 Août – Ce matin encore moins d’eau qu’hier. Puis, pendant que nous nous préparons au départ, l’eau monte ! On nous apprendra que ce sont les grands barrages hydroélectriques qui font la pluie et le beau temps en manière de niveau d’eau. Cependant, malgré la crue relative de ce matin, le tirant d’eau de notre M.P est encore trop fort pour ici : nous continuons par la route. Bizarre méthode de descendre la Creuse en canoë…

Après un rapide déjeuné nous arrivons à Lavaveix-les-Mines vers 18 heures. Ravitaillement. Courrier. Rafraichissement. Départ.

Par le pont qui précède Ahun, nous enjambons la Creuse qui ici est large et assez profonde. Malgré l’avis de Jean qui espère la navigation normale à partir d’ici, je suis pour la continuation à pied et au pont du Moutier d’Ahun (merveille vétuste malheureusement bombardé alors qu’il accompagne si bien la jolie église trapue garnie de lierre) nous retrouvons notre rivière terriblement à sec. Hélas j’avais raison ce n’était, plus haut, que la retenu d’un petit barrage.

Malgré notre chariot cahotant et grinçant dont un bandage vient de rendre l’âme, nous allons encore un bon moment ce soir avant de trouver un coin charmant en bordure de cette Creuse si décevante encore aujourd’hui.

13 Août – Aujourd’hui sera une journée de discutions âpres et graves de conséquence.

Voici le tragique problème.

Continuerons-nous comme ces deux derniers jours à faire les bêtes de sommes sur la route à trainer le M.P ? Ecorcherons-nous sa coque et nos pattes sur les maigres (de moins en moins long, il est vrai) pour naviguer ensuite sur les eaux quasi croupissantes des retenues de barrages (de plus en plus longs, c’est vrai aussi) ?

Ou bien abandonnons-nous notre embarcation aux mains de la S.N.C.F et continuons-nous nos vacances en pedestrians ?

Jean est un farouche partisan de la solution « en canoë à tout prix » il est parti pour faire une croisière, il veut la faire coûte que coûte.

Quant à moi, je me plie plus facilement aux ordres du destin et envisage avec une philosophie optimiste de continuer sac au dos.

Qui triomphera ? Quel point de vue aura le dessus ? Celui du persévérant (dirons-nous l’entêté ?) ou celui de l’opportuniste (dirons-nous le faible ?)

Jean fait valoir que la rivière est quoiqu’il en soit plus faisable qu’au début ; que d’autres canoéistes continuent, eux ; qu’il serait ridicule pour le M.P d’avoir fait aller-retour 800 km pour servir si peu, que d’autre part, comme il va se marier c’est peut-être sa dernière croisière avant longtemps, etc. etc.

Moi je dis que le Martin n’est pas construit pour encaisser des raclures continuelles sur les roches sans contrepartie de sport amusant pas plus que mes pieds ne sont faits pour s’écorcher aux cailloux de la rivière. J’ajoute que, même là où la profondeur d’eau est suffisante, la navigation perd son charme par suite du manque de courant. Enfin, tout à nos efforts de charroyeurs admirerons-nous seulement le paysage ?

Un dernier essai est tenté. Las ! au bout de 300 mètres les difficultés recommencent pire que jamais et, malgré la beauté du cadre, nous pestons.

Quoique dise ou fasse mon coéquipier, j’abandonne la descente en canoë et un dernier chariotage nous mène au pont du Busseau d’Ahun (où commence la carte nautique : signe de navigabilité peut-être ?)

Sur ce pont que surveille, méprisant, le viaduc qui enjambe la vallée, quelle polémique ! Jean, aidé de 3 canoéistes retrouvés là et qui sont de son avis, tente de me faire renoncer à mon projet d’abandon.

Je reste inébranlable malgré que l’on fasse, tour à tour, appel à mon orgueil, ma camaraderie, mon bon sens. Le bon sens me parait justement de continuer à pied et sac au dos.

L’aval s’étend large et relativement profond tentateur il est vrai, mais l’amont à sec ne donne-t-il pas la preuve de l’absence de courant ?

Alors ? Trainer de biefs en biefs, de retenues en retenues pour naviguer en récompense sur une eau presque morte car il n’y a qu’une alternative : l’eau est vive et le fond manque, l’eau est profonde et le courant mort.

Alors ? Alors ?

Et puis je persiste à croire que le M.P et mes pieds sont destinés à de plus nobles fins qu’à s’esquinter à des travaux de trainage sur la rocaille.

Rien à faire. Ma résolution est prise : le canoë sera à la gare avant ce soir. Un dernier chariotage par une côte atroce nous mène à la S.N.C.F qui ignore les expéditions à de telles heures où des chrétiens doivent, normalement, prendre leur déjeuner.

Une fois encore nous mangerons au restaurant car une foule de raisons militent en faveur de cette solution : l’heure tardive ; le lieu, loin d’être pittoresque ; la température, accablante ; et nos dispositions morales assez lâches.

Vers 14 heures 30 deux pedestrians arpentent la route sous un soleil que l’orage montant cache de plus en plus, mais qui chauffe lourdement.

Heureusement que pour nous remonter nous trouvons tout le long du chemin des mûres ou des fruits tombés.

Ce soir nous aurons de l’eau à une source où je découvre trois crapautins et une salamandre folâtrant dans un liquide peu limpide. Il faut dire que l’eau potable est rare (il n’a pas plus depuis 3 mois) et que les prés sont brûlés plus que partout ailleurs où nous sommes passés. Pourtant je trouverais des œufs et du lait pendant qu’on m’explique la sécheresse désastreuse qui a tué je ne sais combien de bœufs dans le canton, bêtes extrêmement utiles ici où on les attèle et où ils remplacent très souvent les chevaux.

Nous camperons en bordures de la Creuse dans un fort joli site et ce soir je rendrais visite à des campeurs voisins peu sympathiques d’ailleurs et qui se vanteront d’avoir volé une poule.

Belle propagande pour le renom des amis de la nature.

14 Août – Nous partons vers 9 heures étonnant nos ruffians de voisins par notre courage soi-disant matinal.

Nous marchons d’un bon pas et traversons des villages très pittoresques et un peu avant Anzème nous nous établirons dans une châtaigneraie déjà bruissant de feuilles tombées (symptôme avant-coureur d’automne) pour y déjeuner.

Et puis c’est l’arrivée à Anzème ! L’entrée des fameuses gorges que nous comptions tant faire à bord du M.P…. Anzème : nom prestigieux qui revenait si souvent dans nos conversations. Consolation d’amour-propre : nous y sommes arrivés à pied, mais nous y sommes arrivés quand même à ce village perché au rebord de la colline qui donne les Gorges.

Puis, après quelques photos que nous ne pouvions pas ne pas prendre, éternels itinérants, nous repartons.

Pendant que je « tombe la chemise », Jean est parti devant. Au bout d’un moment je ne le rejoins toujours pas. Compris ! Il a pris à gauche à la bifurcation de tout à l’heure alors que nous avions opté pour le sentier de droite. Je siffle éperdument pour l’appeler. Enfin un sifflet répond au mien et bientôt nous sommes regroupés. En marche vers la Celle-Dunoise.

Nous prenons un chemin de traverse que nous indique un fermier qui nous cède un litre de lait. Que c’est dont pittoresque ! A la lumière du soleil qui décline déjà fort, les couleurs prennent des tons chauds qui magnifient chaque coin de champs, chaque bout de prairie et fait flamber les ors des châtaigneraies.

Puis notre sentier nous mène à une route poudreuse dont la poussière chatoie si joliment sous nos pas que j’en oublie presque ma chaussure gauche qui se meurt de plus en plus et que Jean prendre à peine garde à une guêpe qui le pique à la jambe.

Nous arrivons à un modeste village à prétention architecturale : le Bourg d’Hem où un jovial indigène nous conduit par un raccourci pittoresque au bord de la Creuse qui coule ici dans un site extrêmement joli. Les gorges s’écartent un moment au confluent d’un ruisseau et dans une vaste prairie où à gauche derrière nous se dressent des chèvres vénérables, nous dressons notre tente pendant que notre guide nous étourdit de son bavardage.

15 Août – Que l’on est bien ici ! Et par moments, on a beau être des itinérants, on a envie de stationner un peu et de jouir du paysage gagné par les fatigues des jours précédents.

Oui, on aimerait à jouer au sauvage ici, à s’amuser à laisser l’empreinte de son pied nu sur les rochers de la Creuse qui, brune plus en amont, est devenue ici d’un vert presque exagéré.

Quant à la pêche, si nous voyons ici, moins de « pescofis » que plus haut, c’est pourtant à mon avis, plus sympathique et plus tentant qu’avant. On dit que presque toutes les truites on disparu depuis ces quatre dernières années de grande sécheresse, mais on voit et entend encore sauter des poissons honorables qu’il doit être amusant de chercher à la sauterelle derrière les roches.

Enfin nous nous arrachons au charme de l’endroit et arrivons à la Celle-Dunoise sous un soleil torride. Enfin, ici, un cordonnier ! J’ai un espoir d’aller jusqu’au bout des vacances avec mes chaussures ce dont je commençais à douter ces derniers temps.

Nous passons une grande partie de l’après-midi en camp fixe à attendre mes godillots. Baignade dans la Creuse, puis, après un faible orage, chaussé de neuf quant à moi, nous mettons le cap au N-N-O et continuons à suivre la Creuse.

Après pas mal de déconvenues quant à l’exactitude de la carte Michelin (exceptionnellement fantaisistes dans cette région) nous trouvons en bordure de la rivière un bon endroit de camp dans un pré encaissé dans la verdure. Verdure des frondaisons et verdure de l’eau qui est incroyablement teintée.

16 Août – L’étape de ce jour se fera, jusqu’à la retenue du barrage d’Eguzon (juste après le confluent de la Petite et de la Grande Creuse) dans un paysage bien fait pour nous mettre, si j’ose dire, en appétit halieutique. La rivière forme de nombreux pools, les berges montrent en bien des endroits des racines, idéales refuges pour les poissons et les rives, souvent boisés, doivent être propices à la « pêche du ramani ».

Après le confluent des deux Creuses, où nous apercevons un camp genre « village nègre » il y a un passage bien curieux. Le début de la retenue du Barrage d’Eguzon noie en partie d’importants rapides formés de très gros rochers qui donnent à l’endroit un aspect quasi-maritime. Et les rives rocheuses et escarpés en falaises vous transportent dans une quelconque anfractuosité de la côte de Bretagne.

Nous déjeunons à l’étroit parmi les éboulis de roches qui roulent jusque dans le lac que commence à former la retenue. Après notre départ nous varappons pour suivre la Creuse, parmi des falaises certaines fort à pic à tel point qu’à un moment je me trouve dans une situation assez critique et à deux doigts de la chute ce qui me fait appeler Jean à la rescousse d’une voix qui, je m’en rends compte, est affreusement angoissé.

Nous longeons ce curieux lac serpentiforme et arrivons à Crozan après un parcours aussi varié que sportif. Après quelques achats, nous nous baignons dans la Creuse (ou ce qu’elle est devenue) for belle en cette endroit.

L’orage habituel, qui, quotidiennement, gronde vers 18 heures, est sur nos têtes, et, ainsi qu’à l’ordinaire, quelques gouttes seulement seront chichement réparties à la terre altérée. Nous n’avons pas le cœur suffisamment… agricole pour nous affliger de cet état de chose.

Nous campons dans un affluent de la Creuse, la Sedelle, gentil ruisseau encaissé dans les Gorges si boisées que nous avons bien du mal à trouver les quelques mètres carrés un peu près plat où monter notre abri.

17 Août – Que de jolis endroits sur la Sedelle ! Ce n’est pas sans regrets que nous quittons ce charmant ruisseau, ses roches énormes qui en bousculent le lit (et qui grondent en tremblant sous la force du courant, me dit Jean) et ses rives si magnifiquement boisées.

En une heure et demie environ de marche très rapide, car ignorant les heures de trains nous craignons d’en manquer un de très peu, nous atteignons la gare de Saint Sébastien. Là nous attendons sur le quai, dans une bienheureuse paresse consécutive à un copieux casse-croute pris dans un café du coin, le train qui doit nous mener à Argenton sur Creuse que nous souhaitons voir avant la rentrée définitive à Paris qui sera pour demain soir.

Une demi-heure ou une heure de trajet à peine, et nous voici arrivé. La visite de la ville nous déçoit un peu car des photos vues dans la Revue du Touring-Club-de-France, nous faisaient espérer mieux. Il y a pourtant de beaux points de vue.

Comme il fait une chaleur accablante nous cherchons la baignade indiquée sur la carte. Nous la trouvons non sans peine, car, en raison des basses eaux, elle a émigrée bien plus en aval où le fond est plus propice.

Nous passons quelques heures bien rafraichissantes puis décidons de rallier la Bouzanne, petite rivière affluente de la Creuse, à 3 ou 4 km d’ici. Nous y arrivons après avoir essuyé un orage d’une violence peu ordinaire où le ciel se rattrape des orages secs qu’il nous dispensait ces derniers temps.

Après avoir mendié, et obtenu, une gourde de lait, nous trouvons un coin tranquille au bord de la Bouzanne après la traversée émotionnante d’un pacage où paissent deux taureaux dont un entrevu à la dernière seconde, à deux mètres de lui. Je ne suis décidément pas porté vers la tauromachie !

Reposante mélancolie du dernier camp.

18 Août – Après un grand nettoyage de nos personnes et un minutieux fignolage de la vaisselle, qui n’en a certes pas l’habitude, nous levons le camp et nous dirigeons vers Argenton où un train nous attend vers 17 heures.

La route parcourue hier sous l’orage, scintille aujourd’hui blanche sous le soleil revenu plus fort que jamais et Jean, peu amateur de grosses chaleurs, n’en mène pas large.

A Saint-Marcel, à la curieuse église à mâchicoulis, nous réchauffons rapidement la nourriture cuite ce matin.

Avant le départ du train nous avons quelques heures à perdre. Nous les employons à compléter notre vision d’Argenton puis, devant, qui une bière, qui un pernod, nous attendons, béatement à l’ombre en ressassant les aventures des vacances qui déjà deviennent des souvenirs.

Le train où nous avons la chance d’avoir des places assises roule vers la Capitale.

Les Vacances sont finies.

Comme à l’ordinaire, j’échafaude déjà de nouveaux projets.

Et, en passant sur la Loire, si proche de Paris avec ces rapides trains électriques, je pense à d’autres vacances d’hier et à d’autres vacances encore… de demain.

Sur le quai de la gare d’Austerlitz, après le diner d’adieu que mon père nous a offert, nous voici réunis pour le Départ (avec un grand D). Les Vacances commencent (avec un grand V) !

Nous sommes quatre qui avons voulu connaître un coin d’Auvergne à pied et sac au dos.

N°1 : Marcelle : une campeuse de fraîche date qui n’en a pas moins un sérieux entrainement, nous n’avons campé ensemble qu’une fois pourtant : trait caractéristique : est une femme taciturne. Incroyable mais vrai !

N°2 : Paul : l’étudiant en médecine, d’aspect plus sédentaire que les autres et dont la peau blanche attire quelques moqueries sans méchanceté. C’est la deuxième fois que je campe avec lui et c’est un vieux copain pourtant, que j’apprécie à sa juste valeur.

N°3 : Jean : c’est le vieux coéquipier : que de souvenirs communs ! C’est lui qui a décidé Marcelle, sa fiancée, à se joindre à nous.

Je suis le N°4. Encore un « mordu » de la randonnée active.

Maintenant les personnages principaux sont présentés, l’action commence.

En peu de temps (nos bagages sont si simplifiés !) nous sommes casés dans notre coin réservé et faisons nos adieux à mon père et à la mère de Marcelle qui représente l’élément accompagnateur à la gare.

Baisers. Poignées de mains. Mouchoirs qui s’agitent. Nous sommes partis…

Je dirais peu de choses du voyage. Victuailles que l’on engloutit pour passer le temps (10 heures de route !). Projets que l’on discute. Puis, voyage de nuit : sommeils entrecoupés par les arrêts dans les gares. Les autres qui gesticulent, vous tirent de votre sommeil, puis vous reprochent de vous agiter…

1 août – Je me réveille un peu avant l’aube et dans la lumière incertaine qui s’affermit se lentement, je découvre les premiers paysages auvergnats. Que de beauté ! Dire que nous avons 10 jours pour randonner à travers tout ça. Voir les fougères, les futaies, les rochers, et surtout les ruisseaux si charmants ! Veinards que nous sommes…

Enfin, voici la Bourboule, station tant attendue ! Le train nous éjecte et, pendant qu’il stationne nous empêchant ainsi de gagner la sortie sur l’autre quai, nous piaffons d’impatience d’arpenter un sol auvergnat qui soit autre chose que celui d’une gare.

Finalement nous voici dehors après le classique « gardez tout » à la fois impérieux et protecteur dont j’accompagne presque toujours ma remise de billet au préposé et qui le laisse, le plus souvent, pantois et rêveur. Pendant que Paul se documente sur les heures des trains du retour, nous détaillons le point de vue qui s’étend à l’entour : de hautes collines verdoyantes, prairies et forêts, enserrent la ville, et, dans les lointains, les tons bleutés et rosâtres de vraies montagnes encore emmitouflées de brouillard matinal nous offre un échantillon de ce que nous allons connaître ces 10 jours.

Après un ravitaillement aisé mais très cher, nous prenons la route de la Roche Vendeix : le chemin des écoliers pour le Mont Dore que nous atteindrons ce soir.

La route qui monte en lacets est charmante et les framboisiers sauvages qui la bordent ajoutent encore à son charme.

Comme nous sommes partis de très bonne heure bientôt le petit déjeuner se fait rappeler et au bord d’un joli et glacial ruisseau nous faisons halte pour nous restaurer et nous débarbouiller ce qui n’est pas un luxe inutile après une dizaine d’heures passées dans un train dont les flammèches disaient éloquemment qu’il était à vapeur.

Puis, nous repartons et arrivons à la Roche Vendeix, imposant belvédère rocheux, bien plus vite que nous le pensions car nous nageons quelque peu dans notre carte d’état major. Un raccourci nous mène à la route du Mont-Dore mais quelle grimpette : une pente à 75% au moins où nous sommes comme des malheureux, mais quel panorama nous récompense ! La Roche Vendeix se dresse isolée avec ses cultures qui l’habille d’un costume rapiécé et son sommet rocheux veut jouer à la montagne alpine. Autour le paysage est très verdoyant et accidenté. Il est amusant de suivre des yeux la route que nous avons parcourue avec quelque peine (car Phébus tape dur) et qui semble à présent serpenter dans un pays de joujoux où toute est minuscule. 

Nous randonnons maintenant sur le plateau puis décidons de couper à travers bois non sans avoir accordé un coup d’œil au Christ primitif qui sur sa croix de pierre fait face au soleil.

En forêt, comme je suis le seul à avoir une boussole accessible, je me trouve chargé de l’orientation du groupe. Ce n’est pas excessivement brillant et en fait de prendre « un raccourci » nous zigzaguons pas mal. Et pourtant le plus court chemin d’un point…

Le sous-bois est rempli de petits fruits bleu sombre que Marcelle certifie être des myrtilles : c’est agréable au goût mais le manque de renseignements précis nous en fait user avec parcimonie et je pense qu’en cas d’empoisonnement je n’ai pas de vomitifs dans ma pharmacie.

Après une halte où nous nous refaisons à l’ovomaltine nous rejoignons la route du Mont-Dore. Il fait de plus en plus chaud et Paul inaugure son système qui pour n’être pas très élégant n’en doit pas être moins agréable : il utilise comme chapeau sa cuvette de toile après l’avoir plongée dans l’eau qui ne manque pas : à tous bouts de champs on rencontre des ruisselets limpides et glacés. Quelles tentations de boire ! Prudents, nous nous contentons de nous asperger et de nous rincer la bouche avec cette eau magnifiques… mais inconnue.

Après une tentative vaine de ma part de trouver un raccourci, nous arrivons en vue du Mont-Dore et à l’ombre de quelques arbres nous stoppons pour déjeuner. A moitié groggy de la nuit quasi blanche du train, Marcelle et Jean préfèrent le sommeil au repas, aussi Paul et moi faisons des prodiges pour absorber toute la viande achetée pour 4 personnes. Las ! nous capitulons à la 3ème escalope…

Et puis c’est la descente sur le Mont-Dore pendant que l’orage s’amasse sur nos têtes et que nous découvrons soudain que le beurre fondu a de grandes aptitudes à se glisser hors des boites pourtant réputées hermétiques.

Nous arrivons en ville où nous nous ravitaillons, expédions du courrier et sirotons un verre dans l’attente d’un orage qui ne vient pas.

Départ pour le Sancy au pied duquel nous comptons camper.

La route monte sans cesse mais doucement et l’imposante masse du Puy de Sancy qui est au bout de nous est un encouragement permanent. Bientôt nous abandonnons la route pour suivre la Dordogne qui dévale du haut de la montagne en deux torrents jumeaux : la Dore et la Dogue = Dordogne. On en apprend de choses en voyage !

Nous camperons sur les bords de cette splendide rivière (qui n’est encore ici qu’un gros ruisseau) où nous trouverons l’eau la plus froide de notre voyage. Paul saigne du nez à s’y débarbouiller et j’ai les pieds engourdis d’y rester à peine une minute. Quel merveilleux frigidaire pour nous. Demain, fait mémorable pendant ces journées si chaudes ; nous utiliserons du beurre ferme.

Au diner une ratatouille niçoise me vaut des louanges qui chatouillent agréablement mon amour-propre.

Et puis c’est notre premier camp de vacances. Et dans quel site ! Ça a une autre allure que les plus beaux coins de la région parisienne.

2 Août – Bien qu’handicapés par un départ tardif nous décidons de déjeuner au sommet du Sancy. Jean veut tenter l’escalade avec son sac.

Nous ne sommes pas trop de trois pour le faire renoncer à cette idée que demanderait, pour son exécution, 3 ou 4 heures, car la pente paraît roide et le soleil, presque au plus haut, est caniculaire.

Marcelle prendra donc le téléphérique avec les quatre bardas et les trois garçons monteront à pied ce qui fera dire plus tard à notre amie : « Je suis la seule à avoir fait le Sancy avec les sacs ! ». Mauvaise fois typiquement féminine…

Pendant que la cabine où se trouve Marcelle seule et peu rassurée (je la comprend) s’élève, nous commençons l’escalade. Bientôt nous abandonnons le sentier zigzaguant pour couper directement vers le sommet. Nous y arrivons après 1 heure ½ de transpiration et d’efforts. Rien d’un exploit alpin, mais une très longue côte à 80% peut-être et des pierres qui cèdent et s’éboulent fort à propos.

Nous rejoignons Marcelle qui nous attend dans la gare du téléphérique en épluchant des haricots, et une ovomaltine est la bien venue. De là, un sentier assez facile mène au sommet du Puy qui est assez mathieusé malheureusement surtout qu’il est au environs de 14 heures et le service, interrompu à l’heure du déjeuner, a repris et les deux cabines versent et reprennent leurs flots de touristes.

Comme il n’y a pas de bois et assez de vent pour proscrire la méta, nous saucissonnons puis par le versant S-E (un sentier de chèvres) nous gagnons une sente assez sauvage qui serpente par les croupes des massifs avoisinants le Sancy.

Le paysage est très nu et désert et par endroits me donne des réminiscences du Désert d’Apremont, du Val des Mohicans. Naturellement c’est du Fontainebleau multiplié par 50 et la Dame Jeanne fait figure de gros cailloux à côté des Trois Sœurs que nous apercevons là-bas au sud.

Après quelques bifurcations nous sommes assez bien désorientés mais nous arrivons pourtant, comme prévu, à N-D de Vassivières. Après avoir fait eau, nous rejoignons la route goudronnée qui mène à Besse où nous devons passer demain.

Et voici le Lac Pavin qui rend lyrique : on voudrait parler de pierre précieuse dans son écrin de verdures de bijou enchâssé dans la forêt, etc. Mais on voudrait aussi trouver pour camper une place à quelques mètres carrés qui ne soit ni boisée, ni rocheuse, ni trop en pente ; et ce n’est pas facile !

Nous suivons en vain le chemin circulaire qui ceinture le lac et comme Marcelle en a assez, Jean continue avec deux sacs. Mais il n’en mène pas large et bientôt il se déclare prêt à camper à flanc de coteau. C’est faisable à condition de se ligoter à un arbre pour prévenir la dégringolade nocturne dans le lac et comme j’ai peu de goût pour ce genre de travail je propose (je n’ai que mon sac, moi !) de pousser un peu plus loin où j’ai cru entrevoir tout à l’heure, de plus loin, une place qui peut-être…

Béni soit Dieu une place épatante se révèle : vue en surplomb sur le lac, au milieu de sapins, terrain assez plat et pas trop dur. Une merveille !

Bientôt, après un diner qu’on voudrait plus rapide, c’est le sommeil et nous en avons besoin.

3 Août – C’est ce matin au petit déjeuner que Paul, qui ne fait jamais de cuisine, nous révélera pourtant sa spécialité : il sera le maitre es délayage du groupe. Jusqu’ici nous ingurgitions généralement des mixtures-petit-déjeuneresques où il y avait autant à boire qu’à manger, mais ce matin le toubib nous apprend ce qu’est un phoseao onctueux et sans grumeaux.

Comme d’habitude nous trainons le matin : photos, raccommodages, corvées d’eau (lointaine, l’eau).

Nous n’arrivons à Besse que vers 12h ½ et nous nous ravitaillons facilement et à des prix moins exorbitants que dans les villes d’eau.

Quel bourg pittoresque avec ses maisons en lave noire. Nous ne nous y attardons pas assez. Suffisamment pourtant pour que le pernod exerce sur moi ses perfides ravages ; heureusement, une fontaine est là toute proche qui me remettra les yeux en face des trous.

Nous avons décidé de déjeuner au lac de Bourdouze, aussi partons-nous assez rapidement vers lui. Malgré les pauses, la fin du trajet est assez pénible car l’ombre a disparu et la route monte, aussi nous nous essaimons au long du parcours quand un coup de sifflet retentit. Paul et moi qui sommes en tête, nous nous retournons : Marcelle n’en peut plus et fait une pause. Une pause, sous ce soleil d’uranium fondu ? (Il est aux environs de 14 heures). J’aime mieux forcer jusqu’au lac où la carte d’E.M. indique quelques ombrages.

Avec Paul, en fourriers, nous y arrivons en eau. Hélas ! ce n’est qu’une étendu d’eau plus ou moins marécageuse sur un plateau assez nu : juste quelques sapins là-bas à droite. Il faut les joindre à tout prix sinon l’insolation nous guette. Nous essayons de couper à travers un marécage plus ou moins asséché, mais comme ça enfonce d’une manière peu encourageante, Paul et moi faisons demi-tour et invitons par gestes à en faire autant les deux autres qui apparaissent sur la crête derrière nous.

Enfin une espèce de ponceau nous permet d’atteindre la terre promise des sapins. Il est tard. Si tard qu’après le déjeuner et un bienfaisant repos, notre montre marquera 18 heures. Nous avons intelligemment choisi pour marcher les heures les plus chaudes de la journée. Or demain devrait être une journée de repos suivant notre itinéraire, et nous sommes encore à 9 km environ du Lac Chauvet auprès duquel nous devions camper ! Suffisamment retapés maintenant, nous décidons une marche de nuit pour l’atteindre. Nous aurons le temps de nous reposer demain et ceci dans un paysage qui n’aura pas de mal à être mieux que celui-ci. Nous repartons donc, et, malgré les fantaisies de notre carte d’EM nous trouvons le Lac de Montcineyre où Jean se baigne pendant que les trois autres se lavent plus sommairement.

Et dans la nuit qui vient, nous piquons plein Ouest…

Après une période d’obscurité complète qui rend impressionnante la moindre colline à gravir et d’aspect redoutable le plus petit ruisseau à sauter, voici enfin la Lune qui se lève et nous éclaire mieux que la lampe électrique que nous devons ménager.

Nous randonnons dans des prés très vastes qui, sous la clarté lunaire, semblent immenses et seulement limités par les collines que nous voyons là-bas.

C’est féérique et donne une impression d’un autre monde. Un silence magnifique règne seulement troublé, par moments, par le vent et de lointaines sonnailles de troupeaux.

Le terrain, assez aisé jusqu’à présent nous donne maintenant du fil à retordre : voici un rideau d’arbres qui se transforme bientôt en maquis. Jean et moi, vieux durs-à-cuire, ça va, mais des fléchissements se produisent chez les autres deux.

Marcelle n’est pas loin de déclarer forfait et est fort « impressionnée » par l’obscurité, surtout en sous-bois. Quant à Paul il ne se plaint guère mais sa vaillance est mise à rude épreuve car le malheureux est brûlé de coups de soleil et les branches plus ou moins épineuses ne l’épargnent pas. Réminiscence d’un cas semblable, pour moi, dans le Jura, l’année dernière.

Une halte-ovomaltine est décidée pour remonter le moral des troupes après laquelle les deux plus valides partent en exploration et sont assez heureux pour découvrir un sentier malgré tout plus adéquat à la progression que le maquis au milieu duquel nous nous débattions.

Après être sortis du bois, nous passons un dernier ruisseau et abordons à nouveau les pacages dont la traversée est saluée par les abois des chiens d’une ferme voisine qui longtemps donnent de la voix. Il est à craindre que cela n’influence défavorablement le sommeil, et, par là, les bonnes dispositions des paysans à notre égard. Enfin une route goudronnée nous permet de nous réorienter car nous « nagions » depuis quelques temps. Nous franchissons une rivière (sur un pont cette fois) et après une grimpette terriblement dure, pour moi, du moins, nous ne voyons toujours pas le Lac Chauvet qui doit être tout proche pourtant. Nous nous égaillons en tirailleurs : tout d’un coup je l’aperçois : des coups de sifflets triomphaux en avertissent mes amis qui se rabattent sur moi.

Après quelques recherches pour trouver un coin idoine, nous montons nos tentes et dinons avant de sombrer dans un sommeil réparateur.

Il est aux environs de 3 heures du matin.

4 Août – Aujourd’hui, jour de repos. Après un lever tardif amplement justifié par la journée, plus spécialement la nuit, d’hier, nous petit-déjeunons. Puis, Jean et moi, allons au ravitaillement dans la ferme qui se dresse de l’autre côté du lac. Fromage. Pommes de terre. Pain. Eau fraîche. Mais que la promenade autour du lac est donc jolie !

Nous passons la journée en lessive, raccommodage, baignade, cuisine fignolée, etc. et dolce farniente.

Un splendide coucher de soleil magnifie le lac, puis une veillé à l’harmonica autour du foyer qui meurt finit la journée.

5 Août – Ce matin après l’orage de cette nuit le temps est maussade et le soleil boudeur ne se montre que de courts moments pour se faire mieux regretter. Bon temps pour la marche aussi les bornes défilent. Nous nous ravitaillons en route aux fermes, puis à Picherande (où un cordonnier au grand cœur et ennemi du marché noir regrette de n’avoir pas de chaussures à ma taille : 700 francs, sans bon !)

Il commence à bruiner mais un toit de verdure nous met à l’abri et nous permet même d’allumer un feu et de manger chaud.

Ensuite le temps paraît s’éclaircir et nous continuons sur La tour d’Auvergne sous des nuages bas qui se déchirent aux collines en guenilles grises ou blanches.

Nous obliquons sur la gauche 2 km avant La tour, vers la cascade du Pont de Pierre où nous voulons camper. Malgré les renseignements qu’on nous fournit, nous avons quelques peines à la trouver et tout d’un coup nous voici devant un à-pic assez impressionnant. Un sentier (ou un lit de torrent à sec ?) nous permet de descendre dans la vallée où serpente la rivière qui forme la Cascade. Des défaillances se manifestent.

Jean nous estime perdus ou bien voit dans une cascatelle minuscule la Cascade que nous cherchons.

Quant à Marcelle suivant son habitude elle ne se plaint pas, mais son attitude est suffisamment éloquente pour que Paul l’allège de son sac et s’en charge en plus du sien.

Enfin nous trouvons cette fameuse Cascade du Pont de Pierre et malgré la pénombre elle se révèle assez jolie pour ne nous pas faire regretter la difficulté que nous avons eu à la découvrir. Quel coin de camps !

Nous montons les tentes relativement loin l’une de l’autre car les emplacements sont exigus.

6 Août – Ce matin le ciel est encore couvert aussi les photos s’en ressentiront-elles malgré la beauté des sujets.

Par des chemins de traverse pittoresques nous atteignons La Tour-d’Auvergne où je reste seul à attendre l’ouverture de la poste où j’ai à faire pendant que les trois autres vont de l’avant.

Et comme je les rejoins, je trouve, sur un sentier… un louis d’or ! Voilà qui amortira mes frais de vacances. Sacrés Auvergnats faut-il qu’ils travaillent de la lessiveuse pour semer ainsi l’or sur les chemins !

Je retrouve ensuite mes trois amis qui, en bordure d’un ruisseau, non loin de la route, préparent le déjeuner. Déjeuner au cours duquel Marcelle nous démontre l’art de faire sauter les pommes de terre, chose qu’aucun gars ne savaient faire correctement. Paul, Jean ou moi commencions d’abord des patates sautées, puis se rabattaient sur des pommes de terre en ragoût quand ça commençait à attacher, et souvent, on finissait par manger de la purée en bénissant le ciel quand elle n’était pas brûlée.

Nous arrivons aux Granges, deux kilomètres après Tauves où le pain manque depuis 4 jours (merci, Monsieur le Ministre de Ravitaillement). Nous nous éparpillons à la recherche de ravitaillement. Quand je retrouve les autres ils me disent avoir 6 œufs. « Du courage ! Soyez forts ! Leurs dis, j’en ramène 17 ! Et 1 litre ½ de lait ! » C’est la surproduction dans toute son horreur.

Quoi d’étonnant que nous mangions une omelette ce soir-là ?

7 Août – Le temps paraît s’être définitivement remit au beau, ce matin. Pendant que nous prenons le petit déjeuner je reprise mes chaussettes à la grande surprise d’une bergère qui nous observe et qui ne nous cache pas son admiration étonnée pour les gars de la ville aux habitudes peut-être curieuses mais bien utiles.

ce matin, en route, nous faisons quelques rencontres…. émotionnantes : d’abord celle d’une troupe de bovins parmi lesquels un taureau à l’air pas calme pour deux sous et qui, en nous voyant meugle en baissant la tête pour nous montrer les cornes d’une manière que je juge inamicale. Deuxième rencontre : une vipère lovée sur le talus de la route et qui s’empresse de mettre de l’espace entre elle et nous. Ça vaut mieux.

Et voici Avèze à l’entrée des gorges qui portent son nom et où nous sommes impatients de retrouver la Dordogne non revue depuis le Sancy. Nous faisons des vivres dans ce pays qui n’a pas vu de pain de Ravitaillement depuis 15 jours set où le seul brignolet à trouver est au noir.

Un estropié nous indique aimablement le sentier qui nous descendra au fond des Gorges. Parcours splendide qui rappelle les Ardennes en plus d’un endroit. La sente, à flanc de coteau zigzag parmi les sapins dont certains de tailles respectables. D’autres arbres, abattus par le vent, paraissent en travers du chemin.

Au fond des gorges quel enchantement ! La Dordogne, qui a grossi depuis notre première rencontre, est maintenant une belle rivière tumultueuse qui coule dans une vallée étroite où de petits pré prennent le peu de place libre entre les versants rocheux ou boisés mais toujours abruptes. Un gentil pont rustique enjambe l’eau.

Nous décidons de descendre les gorges, d’abord par la route, à flanc de coteau, puis, si possible, par le fond même où il n’y a plus ni route ni sentier.

Après un bon déjeuner auprès de la belle Dordogne nous partons vers l’aval.

Une heure après environ Marcelle a une défaillance. C’est mon tour de porter son sac. Mais sur un terrain aussi à pic que celui où nous descendons à présent ce n’est pas toujours sans difficultés.

De nouveau en arrivant en bas nous replongeons en pleine féérie. Nous progressons dans un paysage magnifique et la fraîcheur de la Dordogne, que nous devons traverser à gué plus d’une fois, nous fait mieux apprécier le bon soleil qui va nous quitter pour se coucher derrière les hautes collines qui nous enserrent.

Parfois nous traversons la rivière sur des passerelles faites d’une poutre à peine équarrie avec pour main courante un simple filin qui se balance presque dangereusement pour notre équilibre. La dernière passerelle rencontrée c’est encore mieux : une simple planche. Mais une planche de 10 ou 12 mètres de long au-dessus d’eau qui justement gronde en écumant à cet endroit

Nous nous désaltérons dans une auberge d’un hameau isolé puis repartons à la recherche d’un campement car il commence à se faire tard.

Nos tentes se dresseront en bordure de la rivière, dans un pré qu’enserrent collines et forêts.

Le plus beau camp des vacances, à mon goût.

8 Août – Ce matin, levé de bonne heure,  je suis retournée à l’auberge d’hier. Je reviens avec lait, pain et œufs : je suis du dernier bien avec la patronne. Après un copieux petit déjeuner nous levons le camp.

Quelle étape ! Une rive puis l’autre du cours d’eau devenant impraticable, nous passons à gué plus de dix fois car il n’est même plus question de passerelle ici : la vrai nature.

Nous déjeunons dans un ilot sableux qu’entoure un paysage merveilleux de calme et de sauvagerie, puis nous continuons à chercher un sentier qui devrait se trouver à droite.

Finalement nous disons adieu à la Dordogne et remontons par la vallée d’un de ses affluents jusqu’au plateau d’où la vue s’étend très loin. Nous voyons tout le massif du Sancy où nous avons randonné il y a quelques jours seulement.

Enfin un pays où nous allons faire le point car nous sommes un peu égarés. Ce doit être Planchadelle.

« Pardon, Madame, comment s’appelle le pays ? » demande Jean à une vieille indigène.

Pas un mot de réponse !

Je m’enhardis à poser la même question à une autre :

« Y’en a pas ! » me répond-elle d’un ton péremptoire…

Bizarre n’entendrait-on point le français, ici ?

Tout s’explique avec d’autres personnes pour qui notre langage parait intelligible. Nous sommes à Pradelles et il apert que nous avons descendu les gorges d’Avèze bien plus loin que prévu, presque jusqu’au confluent du Chavannon, rivière que nous allons remonter maintenant vers Eygurande, le terminus.

A Savennes, après un ravitaillement laborieux mais finalement substantiel, nous buvons un coup malgré l’indignation de Jean qui proteste son attachement au régime sec, pour ce soir, car il set déjà tard. Pouvions-nous agir autrement après avoir fait le plein d’eau et demandé la monnaie de mille francs au seul café du pays ? Quoiqu’il en soit Jean est vexé que nous ayons passé outre à ses conseils et il fera la tête pendant près d’une heure ! Ce qui est bien rare chez lui.

Nous avions décidé de camper ce soir près de Chavannon, mais, nous nous égarons dans un chemin de traverse et nous aboutissons finalement dans la vallée d’un de ses affluents, qui baptisé par nos soins du nom de Vallon Perdu, servira de cadre à notre camps de ce soir. C’est gentil d’ailleurs non loin d’un ruisselet et au milieu de petits sapins.

Réellement Jean n’est pas à prendre avec des pincettes ce soir. Voilà que pour une ridicule histoire de partage d’œufs, il prend la mouche une fois encore ! Décidément il n’est pas dans son assiette…

Puisse la nuit, maintenant complètement tombée, lui calmer les nerfs.

9 Août – Ce matin marque le début de notre dernière journée à quatre. Demain Marcelle et Paul reprennent le train pour Paris. Jean et moi, plus chançards, le prenons pour Aubusson et finirons les vacances en canoë sur la Creuse.

L’étape d’aujourd’hui comprend d’abord la traversée d’une zone récemment déboisée où les arbres laissés sur place forment un enchevêtrement invraisemblable au milieu des branches duquel nous nous frayons un passage non sans peine ni microtraumatismes. A la fin nous sortons quand même de ce fouillis inextricable mais c’est pour nous enfoncer dans un maquis qui devient de plus en plus épais.

C’est au moment où nous finissons par émerger dans le fond de la vallée où se trouve un espace libre, que l’orage, qui menaçait depuis un moment, éclate.

Nous nous réfugions sous les feuilles et en profitons pour préparer notre déjeuner car il se fait déjà tard. Bientôt malgré la pluie qui tombe à verses, un feu de bois brûle.

Le déjeuner terminé la pluie est calmée et je profite de l’éclaircie pour partir en éclaireur. Je découvre le Chavannon à 500 mètres de là. Une eau pas ordinaire : si noire que par 20 cm de profondeur le fond est invisible !

Je fais demi-tour, et nous repartons à quatre. Quand nous arrivons à la rivière l’orage reprend et sous nos capes imperméables nous patientons.

Tout à coup la foudre tombe bougrement près pour notre goût, à 200 m peut-être mais dans ces gorges ça résonne fort et l’incident produit parmi nous des « mouvements divers ».

Enfin la pluie se ralentit et il bruine doucement : çà parait bien parti pour durer des heures. Or nous devons passer à gué. Que faire ? Attendre encore ? Nous avons déjà perdu assez de temps.

Jean et moi irons en fourriers : ce n’est rien : 30 ou 40 cm d’eau au plus profond, mais avec cette eau noire, sous la pluie qui tombe et avec le tonnerre qui gronde sourdement, c’est assez impressionnant.

Nous atteignons l’autre rive où nous laissons nos sacs pour avoir plus de liberté dans les mouvements pour aider les deux autres.

J’hésite à abandonner nos affaires sans protection sous la pluie, aussi j’enlève ma cape imperméable et les en recouvre. Quand à moi, plutôt que de mouilles mes effets, je « tombe » short et chemise et les mettant également à l’abri je repars avec Jean en slip linge pour chercher le reste de la troupe.

Grâce à une bosse de canoë que nous avons emportée dans l’espoir de faire du varappage nous nous encordons et assurons ainsi le passage de Marcelle et Paul, assez émotionnant pour deux non nageurs avec ces pierres qui glissent tant et plus.

En slip linge sous la flotte et les autres en capes imperméables, je dois avoir l’air original, pour le moins.

Je me sèche, me rhabille et longeant la voie de chemin de fer, nous allons vers Eygurandes sous une bruine qui tombera encore pendant près d’une heure.

A deux kilomètres avant Merlines, là, au fond des Gorges quel coin splendide pour camper. Et combien impressionnantes sont les gorges sous ce ciel si bas que les nuages s’effilochent aux rochers. Pendant que Marcelle et Paul poussent jusqu’au pays, because ravitaillement, les deux autres, avec les 4 sacs (deux sacs par personne doivent être un maximum, à mon avis) descendons vers le camp futur.

En  route on nous déconseille l’endroit, le propriétaire étant, parait-il, une espèce de sauvage qui reçoit les campeurs à coups de bâton et les raccompagne à coups de pierres.

Diplomates, nous nous dirigeons directement chez le terrible terrien à qui je dispense tant de coups de chapeau et de bonnes paroles qu’il devient très accueillant et pousse l’amabilité (ou la méfiance) à nous guider et à nous accompagner jusqu’au coin que nous avons choisi et où le reste du groupe nous rejoint bientôt.

Pour ce dernier camp à quatre, nous sommes dans un endroit grandiose et fantastique dont l’eau noire, les rochers sombres, et la brume épaisse, qui glisse par nuages dans les gorges, ne font qu’accentuer le caractère lugubre. Pour souligner l’ambiance il faut se souvenir que le propriétaire nous a prévenus que c’était pourri de vipères « rouges et noires » et que l’eau était mortelle. C’est tout.

10 Août – Ce dernier matin, fait assez extraordinaire, Paul s’est levé de bonne heure car il doit tailler sa barbe (qu’il s’est laissé pousser comme moi) et, de plus, aller à la messe avant de prendre son train auquel je l’accompagne quelques heures après.

Nous nous quittons après un Pernod d’adieu et je vois encore sa tête nouvellement barbue monter dans le wagon.

Quant à Marcelle il a été décidé qu’elle passera encore cette journée avec nous et ne prendre le train que de nuit.

J’ai rendez-vous avec les deux autres (qui ne sont pas venus jusqu’à la gare) devant l’église de Merlines. C’est une de ces gentilles églises de campagne qui me font parfois regretter de n’être pas croyant

Je suis assis sous son porche depuis 10 minutes à peine que Marcelle et Jean m’y rejoignent : nous partons pour Merlines – gare où se trouvent le bourg et les commerçants. Il est bien tard et tout est fermé mais, heureusement, une brave mercière me cède légumes et graissage dont nous avons bien besoin.

Nous partons vers Eygurande et faisons halte pour déjeuner près d’un ruisseau. Une pluie torrentielle nous oblige à nous abriter sous nos capes, puis sous la tente montée en hâte.

Nos haricots verts ne sont même pas à moitié cuits mais l’eau a déjà bon goût et additionnée de Viandox ça donne une soupe épatante. Quant aux haricots eux-mêmes je suis le seul à les apprécier vraiment.

La pluie se calmant, je pousse seul jusqu’à Eygurande pour passer à la poste et compléter le ravitaillement. Dans les fermes du coin, rien à faire, c’est le classique « Ah ! pauv’on a rien ! ». Une fermière a même dit hier à Paul « Ah ! pauv’on est plus malheureux que ceux qu’en ont pas ! » alors qu’il demandait du lait.

Dans la soirée nous rentrons à Merlines et, comme le temps est maussade et que cette demie journée d’inaction forcée nous a rendu paresseux, nous décidons, une fois n’est pas coutume, de diner au restaurant.

De là nous retournons au café où nos sacs sont en consigne et nous commandons des consommations pour tuer le temps : deux heures avant nos trains.

Marcelle dort, Jean somnole, j’écris du courrier et petit à petit le temps s’écoule.

Nous sortions dans la nuit brumeuse et brusquement froide et nous n’avons guère chaud sur le quai de la gare.

Baisers. Poignée de main. Le train est parti…

Le nôtre est là qui nous attend. Nous trouvons un compartiment vide où allonger nos anatomies et où nous entretenons le vide par des toux bruyantes, catarrheuses et peu encourageantes pour les malheureux qui s’y hasardent puis, vite, abandonnent le coin aux deux simili-tubars.

Les vacances pédestres sont finies : place au canoë !

Dans le train qui m’emmène vers l’Essonne, il fait chaud et lourd, aussi je bénis la Providence qui m’a procuré une place assise et qui n’a pas fait monter ensuite une femme enceinte ou un vieillard paralytique une fois tous les sièges occupés. Redoutables entrées dont je connais trop bien les fâcheuses conséquences pour mes jambes qui répugnent au garde à vous prolongé qu’implique un voyage de deux heures.

Enfin voici Boigneville où je descends.

Bientôt mon pas solitaire sonne sur la route ô merveille aucun campeur n’est descendu à la station et je me demande si je n’aurais pas découvert, le coin pittoresque, pas trop loin de Paris, où mes frères campeurs n’abondent pas. Il est vrai que nous ne sommes que vendredi soir et que le gros des départs à lieu le samedi.

C’est d’ailleurs samedi vers 15 heures que Jean, le vieux coéquipier, et Marcelle, une nouvelle du camping, doivent me rejoindre. Une nuit et une matinée à être seul et cela m’est agréable non pas que les deux qui vont arriver soient désagréables, au contraire ; mais il me plait de goûter les joies de la randonnée tout seul. Je ne déteste pas la solitude et puis, je ne sais quel campeur acteur célèbre a dit : le véritable ami de la nature doit savoir randonner seul. Ponte de snobisme, peut-être, curiosité de quelque chose de neuf, surement.

Et me voilà sur une route pittoresque qui serpente parmi une campagne variée avant d’atteindre l’Essonne. Comme il fait très lourd, je vais torse nu, aussi moustiques et taon s’en donnent à cœur joie.

Voici la rivière : un ponceau l’enjambe près d’un moulin où une petite chute d’eau réveille le canoéiste en moi. Peut-être un jour… l’Essonne avec le M.P… pourquoi pas ?

La première route à droite longe la vallée : camp à 1 ou 2 km je me suis documenté à tout hasard ! Je suis son ruban poudreux après une escalade sur un éboulis de rochers d’où la vue s’étend sur une mer de frondaisons où le soleil couchant commence à allumer des reflets magnifiques.

Une amorce de sentier se présente à droite mais j’abandonne l’idée de le suivre car il se perd dans les rives marécageuses de l’Essonne où les moustiques sont encore plus agressifs qu’ailleurs. Et pour échapper aux sacrés diptères je retrouve la tactique souvent employée : marche accélérée avec ample balancement de mes pattes de devant : je doute que cela me donne l’air très malin, mais c’est assez efficace.

La route est jalonnée à gauche et à droite par d’accueillants écriteaux où s’affirment les intentions de leurs propriétaires : camping interdit, propriété privée, défense d’entrer.

Je pense assez sérieusement au camp et une maison isolée va me permettre de me documenter car je le cherche en vain sur la droite depuis quelques temps.

Comme je pousse la porte de la cour, un chien se précipite sur moi en hurlant : l’animal paraissant animé de peut aimables sentiments à mon égard, je modifie ma position en me décrochant sur un dispositif plus facile à défendre et ma main se crispe légèrement sur la poignée de la porte. Enfin, une espèce d’homme surgit, aussi hirsute que le chien mais plus affable, et me fait comprendre dans un jargon franco-italien que le camping est interdit sur une grande étendu, qu’il n’y a pas de camp par ici et que le garde habite à proximité. Je remercie de ces précisions et, pour crâner un peu, je lui lance en partant un désinvolte « Buena noche » où j’espère mettre un impeccable accent italien. Je commence pourtant à douter de mes talents linguistiques quand l’homme me répond avec un sourire aussi étonné qu’admiratif : « oh ! se habla español ». Je bredouille quelque chose et m’enfuis de crainte de se voir prolonger une conversation où je ne serais pas tout à fait à mon aise.

C’est donc décidé, je ne passerai pas la nuit dans un camp et, en me camouflant bien, j’espère ne pas me faire remarquer par un garde inopportun.

Je marche donc encore dans la nuit qui vient et, au moins cela me débarrasse des cousins animaux paraissant se coucher de bonne heure, par ici.

Après avoir fait eau à Nanteau sur Essonne (jolie église seulement entrevue dans la demi  obscurité), je continue jusqu’à Villetard qui fait face à Malesherbes sur la rive gauche.

Je prends un chemin à gauche qui s’enfonce sous bois et bientôt, à l’aveuglette, je continue en coupant à travers les arbres en m’égarant plus ou moins car si ma boussole est phosphorescente, ma carte ne l’est pas. Les vers luisants, pourtant nombreux, et le quartier de lune de ce soir se révèlent insuffisants.

Je découvre une clairière sympathique où monter ma tente. Après un  rapide repas froid (il est 23 heures et allumer un feu !) qui complète celui pris dans le train, je goûte ma première nuit seul dans la nature.

Samedi – Je m’éveille de bonne heure, de trop bonne heure : il est 5h ½, aussi, malgré le jour, je me rendors. Une heure plus tard c’est le réveil définitif. Craignant d’allumer un feu en pleine forêt, je lève le camp et marche vers l’Est où je ne tarde pas à couper une grand’route qui me permet de m’orienter. Après un quart d’heure de marche, je fais halte sur un sentier qui longue la forêt et tout en préparant mon breakfast je remarque, comme tout seul, je suis moins hardi : je n’ai pas osé faire de feu en pleine forêt alors qu’avec un coéquipier je ne m’en serais certainement pas privé. Curieux ce complexe de timidité craintive vis-à-vis de la Loi, quand je suis seul. Curieux et illogique car un garde se laissera probablement plus facilement fléchir par un campeur solitaire pris en flagrant délit que par un groupe. Je suppose pourtant qu’avec un peu d’habitude de campeur seul j’arriverais à refreiner cet état d’esprit.

Par contre, un des avantages de la randonnée solitaire, entre autres, est d’être silencieux et par là d’approcher plus facilement à vue les bêtes qu’on dit sauvages : je lève trois lièvres, deux lapins et une quantité d’oiseaux, dont certains à très courtes distances.

Mon plan, pour jusqu’à 15 heures où je dois rejoindre Jean et Marcelle à la gare de Malesherbes, est d’atteindre Boissy-aux-Cailles en prenant à travers la campagne parallèlement à la N51, puis, de descendre vers le SO pour atteindre l’Essonne vers Boulancourt et la descendre jusqu’à Malesherbes.

Après un parcours assez varié, en plateau, où je traverse des bois (dont un maquis d’une densité peu ordinaire) et des champs harmonieusement sertis dans les bosquets où l’on retrouve la fraîcheur avec plaisir, j’arrive à Boissy qui est blotti au fond d’une cuvette.

Je me débarbouille et refais ma provision d’eau à une pompe où je commets deux actes discutables : je bois sans modération et m’inonde les pieds où naissant des ampoules car mes chaussures sont trop grandes sans semelles intérieures introuvables ici et dont j’improvise, trop tard, une paire dans un journal.

Départ par la GC16 qui bien qu’indiquée comme pittoresque m’est assez pénible car il ne s’y trouve aucun ombrage et maintenant le soleil tape ferme.

Je commence à peiner car mes ampoules progressent avec une remarquable rapidité et, de plus, malgré mon béret, le soleil m’assomme.

Après une petite halte à l’ombre de noyers bienvenus, je repars sur la N51. Après quelques centaines de mètres, c’est, de nouveau, la route nue, sans arbres. Ce qui me fait confirmer mentalement la décision prise tout à l’heure sous les noyers : je file directement sur Malesherbes sans faire le crochet par la vallée plus au sud.

En fait, j’aurais déjà du mal à arriver car maintenant, ahuri par le soleil écrasant je ne me gouverne plus et bois sans restriction !

Je vais encore 1 ou 2 km et atteins, enfin, l’ombrage d’un bouquet de pins où je fais halte pour déjeuner. Après quoi je m’allonge et, déchaussé, je dois réaliser, avec assez de vérité, la caricature du randonneur exténué.

Affalé sous les pins je réfléchis : je n’ai plus que 2 ou 3 km pour Malesherbes : j’ai bien le temps de les faire avant l’arrivée du train mais une fois arrivé et les copains rejoints, quelle sera la situation ? Mes panards seront en bouillie, j’aurais 15km dans les jambes et eux, tout frais, débarqueront du train, plein d’ardeur et de force. Si à ce moment je me déclare forfait il est à craindre que, par solidarité, ils me proposent en commun le camp fixe que je souhaite et, dans le cas contraire, marcher encore…

A la fraicheur relative des pins, la lassitude m’envahit : je ne serais donc pas au rendez-vous auquel nous avons d’ailleurs précisé qu’on ne s’attendrait pas : tout remords est écarté.

Cependant ma provision d’eau étant tarie ce n’est pas ici que je m’arrêterais, je vais pousser jusqu’à Villetard où je ferais le plein et établirai un camp de repos.

Sur la nationale (qui à l’humanité de ne plus s’allonger droite et désespérante) je vais en boitant lamentablement, ne trouvant le courage de marcher normalement que lorsque quelqu’un est en vue.

Un raccourci s’offre à droite et me conduit à l’ombre jusqu’à une ferme déserte où un chien m’engueule en tirant, hystérique, sur sa chaine. Je m’efforce de ne pas penser que celle-ci pourrait céder et dans la cour noyée de soleil je vois deux pompes. Eaux potables ? Au hasard je me sers de l’une pendant que le chien fou de rage, est menacé d’apoplexie.

Une crainte est en moi : ne vais-je pas me flanquer des coliques avec cette eau inconnue ? Je m’en humecte seulement les lèvres, rappel des voyageurs sahariens perdus dans le désert, et, pour ne pas céder à la tentation, je vide mon bidon dans le sable du chemin.

Enfin, à une autre maison je trouve en quantité une eau garantie potable. Je me retire dans le bois qui habille le coteau et où l’on vient de m’apprendre qu’on a trouvé, voici quelques temps, le cadavre d’un campeur, « une vipère, peut-être » laisse négligemment tomber le narrateur.

Après une laborieuse ascension dans le sable qui s’éboule, je m’assieds et mes pauvres pieds connaissent enfin le repos. Faut-il que je sois bête de n’avoir pas mis des semelles de papier dès les premiers symptômes d’échauffement ! Mea culpa, mea culpa !

Ah ! qu’on est bien à se reposer et qu’il est agréable de boire, jusqu’à l’écœurement la noyade presque.

Soudain : pensée affolante : Il a été convenu que c’est moi qui apportais la batterie de cuisine aussi mes deux copains vont se trouver sans matériel pour faire cuire leur tambouille !

Amitié ! que de calvaires l’on gravit en ton nom ! Le mien s’étire jusqu’à Malesherbes au café dit « A la petite vertu » où, un pernod devant moi, je surveille les deux avenues venant de la gare. Les autres se font attendre, que se passe-t-il ? Il est pourtant l’heure. Un second pernod me permettra, record peu enviable, de totaliser environ 8 litres de liquides absorbé depuis ce matin. Pas mal pour un gars qui s’était promis une sobriété de chameau…

Après un poireautage de 20 minutes devant la gare où ils m’attendaient, mes coéquipiers arrivent et l’explication a lieu.

Or, justement, ce matin, Marcelle a fait une chute et s’est luxé quelque chose dans l’épaule : il n’est pas question de longues marches. Nous irons donc à trois dont deux éclopés.

En route !

Le ciel est très nuageux depuis ¾ d’heure et, après quelques temps de marche, un violent orage nous oblige à nous abriter sous un des rochers qui, par endroits, font ressembler la vallée de l’Essonne à une Forêt de Fontainebleau avec rivière. Très joli.

Nous camperons après une courte marche dans un coin assez sauvage et fort tranquille au milieu d’une grande variété d’arbres.

Dimanche le soleil est revenu nous voir et ses rayons rasants matinaux font des jeux de lumières pittoresques sur nos deux tentes blotties dans la rosée.

Nous partons tard aux environs de dix heures et demie.

Bulletin de santé de l’expédition : épaule de Marcelle, état stationnaire ; pieds de Bernard, les cloques crevées hier soir vont beaucoup mieux, vive l’acuponcture ! (ça fait savant…)

A petite allure, nous longeons la vallée où de gentils villages s’égrainent entre coteaux et rivière. Pour le déjeuner nous nous élevons dans les rochers et là, devant un très beau panorama, nous prolongeons la halte au cours de laquelle un petit lézard, probablement jaloux des succès photogéniques du lion de la Métro-Goldurind-Meyer, tient à nous prouver que la gent lézardine sait aussi se laisser photographier avec aisance et bonne volonté.

Après un peu de varappage, nous reprenons la route, et, dans des paysages qui me font regretter mon état déliquescent (bien sûr que j’ai de nouvelles ampoules !) qui force à une  exploration par trop superficiel, nous terminons notre route à Maisse.

Une table de bistrot nous réunit dans la célébration des mérites de la bière, pendant qu’une troupe de porcs qu’on charge, tout à côté, hurlent sa réprobation pour ce genre d’exercice.

Puis c’est l’embarquement dans le train, où, (Dieu est bon !) il y a des places assises.

Ah ! si Marcelle n’avait pas eu une épaule amochée ! Ah ! si je n’avais pas eu les ripatons en marmelade ! On aurait pu en voir des choses !

Quelle misère de se trainer sur les routes dans des coins pareils ! Qu’importe, je reviendrais… Malheureusement, il est à noter que je dis cela à tous les chers endroits qui m’ont plu, et combien peu souvent j’ai tenu parole ?

Je ne dirais que peu de choses du trajet en chemin de fer de Paris à Montargis où nous devons prendre le Loing à bord du Martin-Pêcheur. Que dire d’un train de Pentecôte normalement bondé ? Quelles réflexions faire, sans doute peu originales, sur la solidarité ou le manque de solidarité des voyageurs ? A quoi bon dire, qu’à la suite d’une manœuvre de ma part qu’il serait peut-être exagéré de qualifier d’adroite, j’ai projeté une valise sur des têtes que le Créateur avait sans doute prévues pour cet usage, puisqu’elles ont résisté…

Laissons tous ces détails et arrivons tout de suite au bord du Loing où, Jean Blier et moi, avons charioté le M.P. encore un peu poisseux de son récent vernissage.

Au point d’embarquement c’est une foule de canoës et de kayaks qui se préparent au départ.

Et je pense aux discrets départs où mon canoë prenait l’eau parfois, avec, pour seuls témoins, un bouquet de saules et une bergeronnette si affairée qu’elle semblait à peine me remarquer.

Nous nous embarquons dans une atmosphère de compétition qui n’est pas absolument désagréable mais où l’on se surprend à mesurer du regard la distance qui sépare du canoë qui suit ou de celui qui précède. Vague jalousie à peine avouable…

Après la traversé de Montargis et de ses faubourgs, nous voici bientôt dans la campagne où le Loing se promène en étirant ses herbes aquatiques et ses roseaux où l’on entend, voit ou devine une vie intense et cachée.

Bientôt c’est le premier barrage où nous rattrapons une équipe qui parait avoir dessalé au débarquement car, bien qu’en amont de l’ouvrage ils tordent des vêtements ruisselants. Après une rapide mais méritante reconnaissance, dans les orties agréablement fournies, nous ferons un brillant passage à la corde sous des regards qu’il nous est plaisant d’imaginer admiratifs.

Le courant est assez lent et, à la différence de l’Eure dernièrement descendue, nous n’avons même pas, jusqu’à présent, trouvé de petits bras sinueux où faire du slalom. Par contre, nous nous apercevons que les barrages du crû, quand ils ne sont pas sautables, sont aisément passables à la corde : le portage n’est pas de règle, ici.

Après un déjeuner où je tente, en vainc de démontrer la supériorité de ma technique de la grillade, nous repartons et naviguons en des sites souvent charmants où les coins de pêche abondent et sont bien tentateurs avec leurs multiples écriteaux « Pêche interdite » pendant que des nénuphars tranquilles et des roseaux frémissants invitent si suggestivement à tremper du fil. Comme je serais tiraillé de ne faire que passer en de tels endroits si la pêche n’était encore fermée !

Nous nous arrêtons à un pont déchiqueté (toujours la guerre) par lequel, au prix d’une gymnastique qui ne s’effectue heureusement qu’à 40 ou 50 cm d’une eau peu profonde, je gagne la rive pour y renouveler notre provision d’eau.

D’abord on me déconseille une pompe comme « pas très potable » puis on m’y renvoie l’eau n’ayant en définitive qu’un « goût de fer ». « Elle n’est pas mauvaise : j’en bois depuis (suit un nombre d’années respectables) » me dit le propriétaire de la source ferrugineuse.

« Du fer ?! Ça nous fortifiera si on n’en crève pas », me dis-je en me promettant impeto de n’utiliser l’eau douteuse que faute d’autre chose seulement.

Comme il est déjà tard nous cherchons un emplacement pour camper et comme nous flânons au long des rives, nous y découvrons une nasse où pourrissent quelques poissons et où frétille encore une perche.

Après un débat, heureusement très court, il est décidé que nous ne mangerons pas cette dernière et lui rendons la liberté. Nous remettons la nasse à l’eau une cinquantaine de mètres plus bas et la porte ouverte… ! Saint-Pierre sera content de nous !

Nous camperons dans une clairière de la rive droite boisée et le coin est vraiment épatant n’était-ce quelques moustiques dont nous faisons les frais du diner : il est vrai que comparés aux assauts de ceux du Jura ces pauvres diptères font piètres figure. Quoiqu’il en soit Jean contre-attaque à l’Insectol. Puis ils se casseront le nez (ou la trompe ?) sur les moustiquaires ou portes de nos tentes qui sont inviolables. Nos ronflements doivent les narguer…

Le lendemain après l’orage d’hier soir (qui a duré une partie de la nuit), le ciel s’annonce assez clair et c’est sous un beau soleil que nous débordons après les inévitables photos du camp rapidement levé.

La descente se poursuit heureusement les Grands-Moulins ne nécessitant qu’un portage pratiquement nul de 1 ou 2 mètres sur un ponceau extrêmement bas. Nous descendons sur une cinquantaine de mètres un petit bras où les maigres abondent et où les branches rasent de près nos têtes prudentes, puis passons de justesse sous un deuxième ponceau pour déboucher subitement au milieu d’autres nautoniers qui n’ont pas reculé, eux, devant un portage plus important que le nôtre et qui paraissent se demander d’où nous sortons.

Nous arrivons ensuite à Souppes où une brèche dans le déversoir détermine un rapide en « S » assez impressionnant à nos yeux. En fait, nous n’avons jamais franchi rien d’aussi sportif.

Tout seul, qu’aurions-nous fait ?

Mais une galerie nombreuse assiste à ce qui est une des principales attractions pour les multiples descendeurs du Loing. Notre voie est toute tracée (dans tous les sens du mot) quand un canoë non ponté passe devant nous.

Nous abordons donc carrément la chicane, moi personnellement, avec la tranquille assurance d’embarquer copieusement sinon de chavirer.

Hop ! à droite… je me déborde… Hop ! à gauche… je me re-déborde… c’est passé et nous sommes déjà fiers de nous quand un arbre débordant de la berge se présente à nous, hypocritement, à la dernière seconde : nous ne pouvons l’éviter et le heurtons sans trop de force heureusement.

Nous accostons vivement pour revoir orgueilleusement le lieu de notre passage et le mitrailler pendant que des kayaks plus souples que les canoës défilent…

C’est sans doute notre rapide le plus difficile jusqu’à ce jour. Et pourtant nous tirons une telle vanité de notre descente de la Loue !

Jean va au ravitaillement pendant que, gardent le Martin-Pêcheur, je prends des photos : tour à tour me servent de sujets des libellules (incroyablement nombreuses, ici) des lézards et le paysage si paisiblement enchanteur.

Quand le ravitailleur revient il est porteur en plus de l’eau, d’un kilo de cerises. Du pain, naturellement, pas question. Mais c’est une fatalité assez habituelle de nos vadrouilles d’être à court de pain, la faute en revenant, surtout, au gros mangeur de brignolet que je suis. Avec cette abondance relative régnant à bord, nous quittons Souppes, ce si sympathique coin du Gâtinois.

Quelle différence avec l’Eure : ici, les barrages sont tous amusants à passer à la corde, ou mieux, à sauter ; aussi les trouvons nous trop rares eux qui donnent, si peu longtemps, hélas, un aspect presque sportif à la rivière.

Notre déjeuner d’aujourd’hui sera troublé par l’intervention du propriétaire où nous sommes installés qui veut nous faire déguerpir. Des palabres nuancés et subtils lui font nous accorder un sursis de quelques temps pour finir de manger.

Nous glissons encore vers l’aval en interrompant seulement la croisière pour nous baigner ce que Jean adore et qui, par contre, ne m’enthousiasme pas car, sur ce point, je suis encore assez fin mathieux et n’apprécie que peu le bain dans la nature et recherche le décor artificiel d’une piscine.

Aussi à peine sauté à l’eau, je remonte.

Nous arrivons ce soir à Nemours et non sans quelques difficultés nous y trouvons un lieu de camp possible. Possible ? Pas tant que ça car au bout d’une heure environ, un garde survient et après la formule sacramentelle « Avez-vous vos papiers ? » se met en devoir de nous dresser procès-verbal. Double infraction pour chacun de nous : campement hors de lieux permis et utilisation du feu prohibé !

Tant pis pour nous !

Cependant en voyant mes nom et adresse s’inscrire sur le carnet je me dis qu’il faut absolument empêcher ça. Aussi, plutôt que de recouvrir à la noyade, solution énergique certes, mais trop audacieuse pour mon tempérament, je discute longuement, ergote tant que je peux et cherche, par tous moyens, à attendrir celui qui à la différence du gendarme de Courteline, je ne veux pas croire sans pitié.

Enfin, pour la deuxième fois de la journée nous fléchissons la loi et nous en tirons à bon compte : c’est sur une cordiale poignée de main que nous prendrons congé du représentant de l’autorité.

Nous dormirons du sommeil du juste. Rectification : je dormirais du sommeil du juste, car mon coéquipier, le lendemain matin, souffre de coliques et de nausées (existentialiste, vas !). Remords de sa conscience ou méfaits de « l’eau ferrugineuse ». Etant de caractère terre à terre j’opterais pour la deuxième hypothèse, d’autant plus que je sais pour y avoir goûté qu’elle a un goût atroce qui tient de l’alcool à brûler et de l’eau de Cologne. Produits fort honorables en eux-mêmes mais font je réprouve l’ingestion de toutes mes forces.

Les discrets départs et retours de Jean vers les buissons voisins en disent long sur son état, aussi est-il décidé que je sauterai seul le barrage près duquel nous avons passé la nuit et que plusieurs passages de canoéistes pourtant peu adroits nous ont démontré comme archi-sautable.

Jean aura pourtant la force de me photographier pendant l’action où je manquerai d’ailleurs de chavirer. Sur un barrage si facile !

Je charge le Martin-Pêcheur et, mon coéquipier répandu au font du-dit, je continue la descente assurant seul la conduite du canoë.

C’est seulement aux barrages que l’empoisonné se lève en vacillant et m’aide le moins mollement qu’il peut à franchir l’obstacle.

Nous traversons de la sorte Nemours pour retrouver la partie du Loing que nous connaissons pour y avoir pêché il y a environ un an. Que de souvenirs partout, maintenant.

Après avoir été canalisé 2 ou 3 km, le Loing redevient plus « nature » et est, parfois, agité d’un courant qui nous avait laissé supposer que du côté de Montargis il serait plus rapide.

Après quelques barrages, dont certains sont très jolis, nous atteignons Grez où, allant au ravitaillement, j’arrive à attendrir une brave crémière en parlant d’empoisonnement de camarade demi-mort, etc. Résultat : ½ litre de lait, précieux contre-poison qui le sauvera peut-être…

Voilà une méthode, un système à retenir quand on est à court de lait. Très bien, le coup de l’empoisonnement !

Avant de quitter la commune de Grez, nous jetons un coup d’œil sur l’emplacement de notre Premier Camp un peu en aval des Bouts du Monde, dans un pré de la rive droite.

Au bout d’une heure de navigation, nous nous arrêtons dans la bande de terrain séparant le Loing de son canal latéral, pour y déjeuner. Pendant que je me fricote ma tambouille, Jean, toujours invalide, git à l’ombre.

Après un court orage qui nous ménage gentiment en se glissant vers l’ouest, nous repartons.

C’est (entre le confluent du Lanain et Môret) la partie non pas la plus rapide, mais la moins lente de la rivière. Quelques petits maigres sont amusants et le paysage reste toujours gracieux.

Et puis c’est l’arrivée à Môret et le débarquement dans le moulin ruiné de l’entrepont (toujours la guerre). Pendant que nous vidons nos mathurins et rangeons nos affaires, arrive un couple de canoéistes qui reconnait le barrage et après bien des rodomontades et… des hésitations opte pour une solution batarde : le mâle seul, saute le déversoir assis sur l’arrière du canoë.

Maintenant une courte traversée va nous mener à une ancienne poterne de la vieille enceinte de la ville qui donne directement sur le Loing. Là, nous débarquons définitivement et nous préparons au chariotage vers la gare. Le M.P. va quitter l’eau.

Nous avons à peine quitté le bord de la rivière qu’une voiture encombrant la ruelle nous interdit le passage. Je me déguise donc en voleur de voitures et monte dans la gêneuse pour la changer de place ce qui ne va pas, parait-il, sans inquiéter le propriétaire de la voiture qui montre à une fenêtre voisine un visage assez intrigué.

Chariotage sans histoires. La gare. Billets. Enregistrement du M.P. Attente sur le quai.

C’est l’habituel.

Encore une bonne croisière finie.